8 (499) 938-71-68

Какая она, по-настоящему качественная опалубка?

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы

Какая она, по-настоящему качественная опалубка?

Перед оборудованием ленточного основания под дом важно точно знать, какая доска нужна для опалубки фундамента.

Эти деревянные направляющие, применяемые с давних пор, чрезвычайно необходимы для получения качественной основы, которая станет гарантией длительной эксплуатации жилища.

Опалубку применяют и для придания нужной формы ленточному фундаменту, и для предотвращения заполнения бетоном всей траншеи. Затем конструкция довольно легко демонтируется и остается готовый фундамент, который используется в качестве основы для постройки.

Сейчас современная промышленность предлагает разборные опалубки, сделанные из металла, хорошо просчитанные и достаточно легкие в применении.

Однако они моментально сделают обустройство вашего фундамента чуть ли не вдвое дороже. Поэтому обычно металлическая опалубка закупается строительными организациями для многоразового применения.

Правда, есть и несъемные варианты, которые после застывания бетона становятся частью фундамента.

Такой вариант можно рассматривать, если дом возводится на зыбких грунтах, и фундамент нуждается в армировании. Хотя более традиционные способы его укрепления (железными штырями, связанными проволокой) все равно оказываются более экономичными. Единичное же строительство личного дома на нормальном грунте вполне может обойтись традиционной деревянной конструкцией.

Какая доска нужна для опалубки фундамента, как формируется опалубка, и какие технологические особенности нужно учитывать, и объясняет нижеприведенный материал.

Требования к доскам

От того, насколько правильно вы соорудите опалубку, зависят многие параметры будущего фундамента: точность его размеров (а значит, и соответствие возводимой конструкции), расположение, фактура застывшей поверхности. Во многом грамотность конструкции определяется качеством пошедших на нее досок.

  • Доска может быть взята как обрезная, так и не обрезная. Но та сторона, которой она будет прилегать к бетону, должна быть ровной. Для этого закупленный материал, как минимум, обстругивается, а в некоторых случаях и шлифуется. Гладкость внутренней поверхности опалубки обеспечит ровную стену фундамента, что значительно облегчит последующие работы.
  • Толщина используемых досок в значительной мере зависит от объема заливаемого бетона. Чем он больше – тем толще древесный материал. Однако минимальное значение – 20 миллиметров. Более тонкая доска прогнется под весом даже неглубокого фундамента, и вместо ровного и строгого основания вы получите нечто волнистое, впоследствии практически не поддающееся коррекции. Обычно останавливаются на досках в 40-50 мм. Все доски должны иметь одинаковую толщину. Разнобой не даст необходимой точности при сооружении опалубки. Если элемент выбивается из общего ряда, он подтесывается.
  • Длина опалубной доски должна превышать глубину траншеи на 25-30 миллиметров.
  • Ширина досок не имеет настолько принципиального значения. Однако обычно на щиты пускается пиломатериал 15-20 см шириной: с ним удобнее работать, а по стоимости он немного дешевле. Более широкие элементы будут под воздействием бетона сильно коробится. А вот если среди досок попадется более узкая, игнорировать ее не стоит, если нормам соответствуют длина и толщина.
  • Порода дерева и вовсе не важна. Напротив, под щиты опалубки стараются брать наиболее дешевую древесину.
  • С влажностью дело обстоит с точностью наоборот, чем при строительстве дома или укладке полов: дерево должно быть сырым. Как минимум – естественной влажности, а лучше даже больше, процентов 25. Во-первых, на такие доски бетон налипать не будет, и их можно будет использовать в дальнейших работах, к примеру, для создания чернового пола или строительных лесов. Во-вторых, древесина не сможет вытянуть воду из бетона, а значит, его характеристики не изменятся, и он останется по-прежнему качественным. Если щиты пересохли, строители их перед установкой обильно смачивают и оставляют минут на 10 для впитывания влаги.
  • Закупать доску выгоднее непосредственно на пилораме – они существуют практически в каждом городе, если только он не расположен в пустыне или степи. Такой же необработанный материал со склада обойдется процентов на 20 дороже, а купленный в строительном магазине взлетит в цене почти вдвое.

При соблюдении этих условий опалубка получится качественной и крепкой, а доска после может быть пущена на решение других задач.

Что нужно знать о щитах

Помимо правильной доски качество опалубного места определяется и грамотно сбитыми его составляющими.

  • Доски сбиваются поперечными брусками, укладываемыми на ребро, или же обрезками таких же досок, положенными плашмя.
  • Шаг между крепящим пиломатериалом – 30-40 см.
  • Сбивается конструкция со стороны, которая будет обращена к бетону.
  • Гвозди, что скрепляют составляющие, берутся в 2-3 раза длиннее толщины досок, из которых состоит щит.
  • Вышедший с другой стороны гвоздь загибается, чтобы он не вышел под давлением залитой бетонной смеси.
  • Категорически нельзя пользоваться шурупами, саморезами и болтами. Их бетон просто выдавит наружу, а рифленая головка болта может повредить будущее основание. Это повлечет за собой необходимость восстановления только заложенного фундамента.
  • Установленная опалубка подпирается дополнительными опорами для обеспечения лучшей сопротивляемости давлению раствора. В качестве таковых может использоваться толстый брус.
  • Для увеличения гладкости внутренней стороны опалубки нередко на нее набивают фанеру. Для этого применяются гвозди с широкими шляпками, которые утапливаются в материал заподлицо. Расход крепежа – 15-25 штук на квадратный метр.
  • Если вы намерены в дальнейшем активно использовать доски или щиты опалубки, они еще пригодятся в другом предназначении.
  • Бетонная сторона изолируется от контакта с раствором. В качестве прокладочного материала применяются рубероид, пергамин, полиэтилен, закрепленные строительным степлером.

Напоследок – пара слов об уже сбитых щитах. Они не должны быть чрезмерно велики или тяжелы. 2 человека должны иметь возможность без труда установить и демонтировать опалубку. Максимальная длина для щита – 6 метров, наибольший вес – 70 кг.

Если доски берутся более толстые, естественно, щит делается более узким, потому что в первую очередь внимание обращается как раз на его массу.

А уяснив, какая доска нужна для опалубки фундамента, вы без труда определитесь с ее выбором и сумеете сделать качественный и прочный деревянный короб для основания своего дома.

Источник: http://xn-----6kcbbblkjdwlyf3ah0alukhjqm0xwb.xn--p1ai/kakaya-doska-nuzhna-dlya-opalubki-fundam.html

Из чего сделать надежную опалубку для монолитного строительства из доступных материалов – Ремонт и строительство

Какая она, по-настоящему качественная опалубка?

Несмотря на то, что технологии строительства зданий из отдельных элементов хорошо отработаны, популярность вновь набирает монолитное строительство.

Применительно к нашей стране с довольно сложными климатическими условиями и тяге российского человека ко всему монументальному и надежному (особенно, когда речь заходит о строительстве своего дома), монолитное строительство имеет хорошие перспективы для развития.

Если в обычном доме монолитный железобетон применяется в основном для возведения фундамента, то в монолитном он используется для строительства стен и даже перекрытий.

Для того чтобы поставить дом с использованием технологии монолитного строительства совершенно необходима опалубка, из которой формируют контуры будущего фундамента и стен.

И, поскольку объем бетонных работ в таком варианте очень велик, то и требования к опалубке предъявляются повышенные.

Как известно, опалубка по своим функциональным возможностям делится на два больших вида: съемная и несъемная. Первый вид представляет собой щиты или даже объемные элементы многоразового использования, которые можно собрать на нужном месте, залить бетоном, а после его отверждения разобрать и смонтировать на другом участке того же или другого объекта строительства.

Второй вид чаще всего представляет собой объемные элементы (или плоские, связанные между собой), внутрь которых заливают бетон. При этом опалубка становится конструктивной частью несущих или ограждающих элементов здания. Поэтому в данном варианте ее можно использовать только один раз.

Использование съемной опалубки приводит к увеличению сроков строительства, тогда как замоноличивание несъемных элементов можно вести практически непрерывно.

Но нужно учитывать и то, что затраты на саму несъемную опалубку (чаще всего) значительно превосходят стоимость разборных опалубочных щитов (особенно если их не покупают, а берут в аренду).

Таким образом, выбирая вариант строительства дома из монолитного бетона, нужно сразу выбрать и вариант опалубки. От этого зависит весь последующий этап разработки проекта здания.

Съемная опалубка

Если выбран данный вариант, то становится понятно, что все элементы здания будут представлять собой конструкции из армированного бетона, без включения других материалов.

Чаще всего это вид опалубки представляет собой отдельные щиты, изготовленные из влагостойкого материала, что позволяет использовать их многократно. Щиты соединяют друг с другом при помощи таких элементов как бруски или стяжки. Это позволяет собрать конструкцию практически любой длины и формы. По окончании работ щиты демонтируют.

К опалубке данного типа предъявляются такие требования, как:

  • ровность;
  • способность выдерживать распирающие нагрузки при заполнении опалубки бетонной смесью;
  • влагостойкость;
  • возможность сборки без щелей, через которые может вытекать жидкий бетон.

Ровность и влагостойкость очень важны, так как именно от них зависит возможность сборки конструкции с максимально точными размерами, которую при этом после набора бетоном прочности можно будет легко от него отделить и демонтировать.

Для изготовления съемной опалубки наиболее часто применяют следующие материалы:

  • Древесина – используется наиболее часто, так как именно из досок проще всего изготовить наборные щиты нужного размера. Обычно для этого приобретают обрезную доску из хвойной древесины толщиной 25-35 мм. Для обеспечения герметичного соединения соседних щитов их боковые грани прострагивают до ровной линии или предусматривают соединение щитов внахлест на полдоски.

  • ДСП толщиной 16-22 мм. Для устройства опалубки обычно используют материал низкосортного строительного класса. Его преимуществами являются то, что это листовой материал с ровной поверхностью, который легко поддается обработке и недорого стоит.

    Но при этом ДСП имеет высокое влагопоглощение (до 30%), поэтому быстро набухает, теряя плотность и прочность, после чего его уже сложно скрепить саморезами или гвоздями.

  • Фанера – слоистый листовой материал из древесного шпона (количество слоев достигает 5 и более).

    Для опалубки лучшим материалом является влагостойкая финская фанера, но высокая цена на нее ограничивает возможности применения материала в качестве опалубки. Чаще применяют материал, изготовленный из березового шпона толщиной 10 – 16 мм. Фанера обладает достаточной прочностью, хорошо обрабатывается и надежно держит крепежные элементы.

    Среди недостатков можно отметить только небольшой размер листов (150*150 см).

  • OSB – ориентированно-стружечная плита. Толщина материала может составлять 6-22 мм, на рынке встречаются листы различного класса качества – от 1-го до 4-го.

    Качественный материал имеет следующие преимущества: прочные ровные листы, высокая стойкость к воздействию влаги, хорошая крепежная способность, невысокая стоимость. Но, к сожалению, нередко на рынке можно встретить плиты плохого качества, которые в качестве опалубки прослужат совсем недолго.

  • Алюминий, сталь – из них производят опалубочные элементы в заводских условиях.

    Такие опалубочные щиты являются идеальными для бетонирования, но высоки по цене. Также нет возможности подгонки размеров под потребности конкретного строительства. В частном строительстве используется крайне редко.

  • Плоский шифер, асбоцементные листы – могут использоваться как материал для опалубки обоих видов.

    Если опалубка съемная, то поверхность щитов нужно защищать от контакта с бетоном, поскольку материал имеет к нему высокую адгезию. Сами листы недороги, легко режутся, но при этом являются достаточно хрупкими и требуют дополнительных усилительных элементов. Отверстия для крепежных шурупов и саморезов необходимо сверлить в листах заранее.

Нужно отметить, что съемную опалубку в частном строительстве чаще всего используют для возведения фундамента.

Заливка бетонных стен таким способом довольно затруднительна – придется много раз разобрать и установить опалубку, что довольно сложно сделать при отсутствии соответствующих навыков, да еще и при необходимости соблюдения правильной геометрии стен.

Несъемная опалубка

Требования к данному виду опалубочных элементов схожи с требованиями к съемной опалубке.

То есть:

  • достаточная влагонепроницаемость и герметичность швов;
  • правильность геометрии элементов – иначе не удастся добиться необходимой ровности стен и правильности углов в местах их примыкания;
  • прочность – способность выдержать распирающее воздействие бетона, заливаемого внутрь стены, или грунта снаружи – при устройстве фундамента;
  • длительный срок эксплуатации – чем прочнее опалубка, которая в данной ситуации становится частью стен и поэтому ее несущая способность обычно принимается в расчет, тем дольше простоит дом (даже если опалубка не имеет несущей способности, ее разрушение приведет к потере привлекательного внешнего вида здания или его отделки).

Для устройства несъемной опалубки используются следующие материалы:

  • Металл – дорогой материал, поэтому из него чаще всего сооружают несъемную опалубку при строительстве промышленных объектов. Чаще всего такие элементы применяют на территориях с сыпучими и сложными грунтами.
  • Железобетонные пустотелые блоки – рекомендованы к использованию при возведении крупных объектов.

    Если речь идет о частном доме, то их использование целесообразно только если он имеет 3 этажа и более. Блоки имеют высокую прочность, позволяют экономить бетон, укладываются с минимальной толщиной швов, могут прослужить более сотни лет. Они очень хороши при строительстве дома с глубоким подвалом.

    Недостатками блочной опалубки является ее большой вес, требующий использования грузоподъемных механизмов.

  • Керамзитобетонные опалубочные блоки – обеспечивают высокую прочность будущего дома, обладают еще и теплоизоляционными качествами.

  • Опалубка из влагостойкой фанеры – применяется в основном для временных строений, нежилых зданий, при утеплении стен по всей поверхности снаружи, при необходимости добиться максимальной экономии. Фанерные элементы имеют невысокую прочность и долговечность.

    Кроме того, при сборке опалубки придется уделить большое внимание герметизации швов между соседними элементами, а также делать внешнюю обрешетку с подпорками (исключающую прогиб фанеры под давлением бетона).

  • Арболит – блоки, изготовленные из бетона и древесной щепы.

    Они намного легче бетонных элементов и менее дороги, поэтому широко применяются в частном строительстве. Достоинствами материала являются: легкость обработки; возможность монтажа без привлечения техники; быстрый монтаж благодаря довольно большим размерам блоков; высокие показатели прочности, теплоизоляции и звукопоглощения; экологическая безопасность; пожаро- и морозостойкость.

    Недостатком арболита, как и любого материала, имеющего в составе древесину, является его водопроницаемость. По этой причине его не используют для заливки фундаментов, а используют только для заливки стен на фундаменте с хорошей горизонтальной гидроизоляцией.

  • Цементно-стружечные плиты (ЦСП, опилкобетон) – представляет собой состав на основе цемента и измельченной древесины.

    Материал получается более плотным, прочным и тяжелым, чем арболит. Но при этом его теплоизоляционные характеристики не хуже.

    Достоинствами опалубки из ЦСП относятся: способность материала «дышать»; экологичность; пожаростойкость; геометрическая стабильность листов; стойкость к перепадам температуры; минимальная необходимость отделки стен изнутри дома (плиту можно оклеивать обоями и окрашивать даже без шпаклевания).

  • Пенополистирол – самый известный и популярный материал для несъемной опалубки.

    Он весьма популярен благодаря следующим характеристикам: небольшой вес; быстрота монтажа; плотность пазогребневых соединений соседних элементов; высокие теплоизоляционные характеристики; хорошая звукоизоляция; биологическая инертность. Недостатком опалубки из пенополистирола является его высокая горючесть с выделением токсических веществ.

  • Профилированный стальной лист (профнастил) – используется в основном для устройства многослойных междуэтажных перекрытий. При наличии больших пролетов требуется временная установка дополнительных опор. В качестве опалубки стен не используется, так как малая толщина элементов не способствует стойкости листов к механическим нагрузкам.

  • Стекломагнезитовый лист (СМЛ) – используют как несъемную опалубку при проведении реконструкции или во время строительства зданий со слабыми фундаментами. Сами листы имеют небольшой вес, и при заливке в опалубку легкой бетонной смеси позволяют строить стены, которые весят значительно меньше аналогичных кирпичных или железобетонных конструкций. К достоинствам стекломагнезита можно отнести: возможность его использования для заливки фундаментов, стен, перекрытий; неплохие теплоизолирующие характеристики; огнестойкость; отличная влагостойкость; шероховатость поверхности, улучшающая адгезию к практически любым отделочным материалам; возможность согнуть листы при сооружении участков криволинейных конструкций.

Как видим, имеется достаточное количество вариантов для устройства опалубки при монолитном строительстве.

Выбор оптимального материала нужно делать, исходя из:

  • этажности здания;
  • конструкции, которую предполагается заливать;
  • возможностей бюджета (от этого зависит выбор и материала опалубки, и ее вида – съемная или несъемная);
  • удобства работы с выбранными опалубочными элементами;
  • возможности или невозможность использования грузоподъемной техники для монтажа опалубки;
  • климатических условий.

Сопоставив все эти факторы, будет несложно сделать выбор наиболее подходящего материала и вида опалубки.

Источник: http://remontiks.com/stroitelstvo/iz-chego-sdelat-opalubku.html

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.